Ràpel auto-assegurat amb nus machard

Des de TivissaRocks, com empresa de guies de muntanya i escalada començarem una sèrie d’entrades en aquest blog on explicarem diferents maniobres i tècniques de progressió que utilitzem en l’escalda, tant en esportiva com en via llarga.

Que quedi clar de bon principi: l’escalada es un esport perillós i recomanem no utilitzar les maniobres que aquí s’explicaran si existeix el mínim dubte en la seva correcta utilització. Per això recomanem que us poseu en contacte amb nosaltres (info@tivissarocks.com) i tractarem cada cas en particular per oferir la opció de realitzar un curs tant d’iniciació com de perfeccionament o avançat.
Us animem a que ens exposeu el vostre cas o experiència i quina part voldríeu millorar, i treballarem per fer els vostres dies d’escalada una mica més segurs per gaudir-ne més!

Una de les maniobres més perilloses de l’escalda en via llarga és el ràpel.
Acostumem a centrar tota la nostra atenció en la ascensió de la via, en els graus de cada llarg o el material i a vegades descuidem la bona planificació i ens oblidem d’estudiar cuidadosament la línia de ràpels un cop acabada la via, o el cas de que haguem d’abandonar la via.

Des d’aquí nosaltres no podem fer més que recomanar-vos que llegiu bé les ressenyes, busqueu info de la via i del descens, tant en guies com en blogs per internet com preguntant als companys. Sobretot teniu en compte la longitud dels ràpels o dels llargs i la de les cordes que porteu.

El que si que podem fer és explicar la manera més senzilla i a la vegada més segura de rapelar en doble corda:

Primer que res, el material a utilitzar:

– Cassoleta tipus ATC, reverso, tucán…
– Baga d’anclatge: Recomanable tipus Multichain. (ATENCIÓ: La “daisychain” NO es una baga d’anclatge, és NOMÉS un provador per a escalada artificial.)
– Cordes dobles, si són del mateix diàmetre sempre és millor, sobretot controlar la seva longitud, recomanable sempre utilitzar 60 metres, ja que és el més comú.
– Cordino per a machard: la seva longitud dependrà en part del diàmetre de les cordes, no dirè longituds: dirè que el cordino ha de donar com a mínim tres voltes a les cordes a l’hora de realitzar el machard. Diàmetre de 5 o 6 mil·límetres.
– Mosquetons de seguretat: Recomanable que el de l’ATC sigui tipus HMS.

I ara preguntareu…. machard?? Perquè no utilitzar el shunt?
Si voleu utilitzar el shunt, endavant, va de perles per rapelar. Però domes serveix per això…. En canvi un cordino el podrem utilitzar per qualsevol altra cosa com enllaçar un arbre durant la via, a part que pesa molt menys.

Primer que res comencem passant l’extrem d’una de les cordes per les o la anella ( si la reunió uneix els anclatges amb cadena) recordant que sempre hem de rapelar de dos punts.

Agafem l’extrem de l’altre corda i per unir-les realitzarem el nus DOBLE CUA DE VACA.

D’entre tots els tipus de nusos que es poden utilitzar per unir cordes, aquest (correctament fet) és sense dubte el que ens proporcionarà més avantatges, a més de la seva fàcil realització i comprovació). A més de la seva resistència i polivalència, és recomanable per a ràpels ja que té menys possibilitats d’enganxar-se en una fissura o arbre gràcies a la part plana que queda en un dels costats del nus.

Ens recordem de en quin costat de la reunió queda el nus i quina corda haurem d’estirar per recuperar-les.

Recordar com realitzar el nus doble cua de vaca:

Deixar un mínim de 40cm de cua.

Desprès agafarem els dos caps contraris al nus i SEMPRE passarem tota la corda, recollint-la en una mà o ordenadament als peus, per a comprovar que no es fa cap nus en el moment que la llancem.

Quan tenim la corda preparada passem a realitzar el machard:

1. Comencem amb el mosquetó de seguretat a l’anell ventral i el cordino de machard dins al mosquetó, realitzem un mínim de tres voltes a les cordes i tornem a xapar l’extrem del cordino al mosquetó. Farem primer el machard ja que com que pot ser que ens pesin les cordes, desprès ens resultarà més fàcil ficar l’ATC si ens recuperem corda i deixem bucle entre la reunió i el machard.

2. Per a col·locar correctament l’aparell descensor, diguem-li ATC, aquesta és necessari que estigui allunyada i SEMPRE per damunt del machard. És aquí on ens és més útil la multichain, ja que ens dóna moltes opcions i mides per a ficar l’ATC. L’hem de ficar de manera que quan el machard mossegui les cordes per frenar-les, no arribi a tocar l’ATC. A la foto podeu veure que la baga d’anclatge és un cordino (verd) de 6 mm. igualment útil, però menys còmode.

Amb aquesta configuració el que aconseguim és que l’aparell que realment està aguantant el nostre pes és l’ATC, que és del que es tracta, i que el machar només actua en el cas en que nosaltres el deixem anar.

Abans de començar a rapelar hem de comprovar-ho tot dues vegades, que de vida només n’hi ha una.

Mentre rapelem hem de tenir cura en anar desenredant les cordes si no han caigut fins baix, no les deixeu mai per sobre vostre o pot ser que hageu de remuntar la corda… També anar vigilant que no ens saltem la reunió.

En pròximes entrades explicarem més tècniques i maniobres útils en l’escalada, no deixeu de visitar el nostre web.

Ràpel auto-assegurat amb nus machard

Publicat per admin el 18/08/201918/08/2019